2025春夏巴黎时装週秀场直击综合报导Dior、Loewe、Saint Laurent、Balenciaga......

2025春夏时装週在全球经济变动的不确定性，以及世界各地不断频传的冲突下登场，时尚产业採取奢华感与实穿性兼具的战略，也更为重视行销与可持续性的发展。

综观最新一季不难发现设计师们游走于经典与创意之间，从纽约、伦敦、米兰到巴黎，即便部分品牌调整策略将发布方式缩减至较为精练的规模，但设计师们仍竭尽可能地在现实之中追寻创意的极大化展现，奋力守住时尚造梦工厂这片净土。

面对景气保守的课题，2025春夏时装週品牌彼此的竞争不再局限于伸展台上，更多的是转向了与受众的社群互动，其中更着重于仰赖韩流与泰国名人的强大媒体价值与影响力。根据数据分析平台 Lefty 的社群声量排行可以明显看到，相较于 AW24，SS25相关话题的媒体价值（EMV）平均成长了105%，这意味着品牌在时装週的媒体贴文大幅增加，尤其是位居第一战区的巴黎，光是春夏时装週上贴文发布数量就增加了55% —— Dior 找来了品牌大使 Blackpink Jisoo 和泰国演员 Apo Nattawin 来巩固影响地位，帮助品牌在 Instagram 和 TikTok 上获得百万点击，以成长35%，6190万美元（EMV）居冠；Prada 成长276%，以4790万美元暂居第二， Saint Laurent、Gucci、Chanel、Louis Vuitton 紧追在后，当然你会觉得巴黎时装週因为品牌众多，量体上佔有绝对优势，但数据表明了一切，有更多的媒体参与与明星的出席，连动号召了更多追星粉丝的投入啊！

因应消费市场动荡，本季时装週显示出时尚品牌正进行策略性的转型，除了上述的名人媒体价值的效益，设计方面，大多数的品牌也更着重于经典、实用的轮廓，一如 Chanel、Hermès 专注于细緻的工坊技艺，Louis Vuitton 展现了他一贯的关于时间与艺术的深刻思考，女装创意总监 Nicolas Ghesquière 将未来想像与复古细节巧妙融合成当代轮廓；也有设计师强调情感连结与思想深度，好比 Yohji Yamamoto 和 Loewe 就透过抽象形式和创新挑战传统框架，探究实与虚间的视觉美学。

设计师以多元化的创作方向，于工艺与概念设计中间巧妙平衡，推出的春夏系列包含了对于怀旧、创新和对未来趋势的揉合，为各家时装品牌的新系列带来了独特的叙事。现在，就让我们透过以下现场报导，再次品味2025春夏系列的精彩趋势。

Saint Laurent 黑夜与现代的迷人探索

在巴黎漆黑如墨的夜色下，创意总监 Anthony Vaccarello 为 Saint Laurent 说了一段充满灵魂的故事——2025春夏系列发布位于品牌历史悠久的总部庭院中，椭圆形天窗仿若深邃的双眸注视黑夜，而金色饰带洒下的暖光，映衬着如马拉喀什花园般的蓝色地板，似乎是向圣罗兰先生（Yves Saint Laurent）的永恆情怀致敬。这场秀在氛围与时髦间呈现出一种既危险又诱惑的隐晦——正如黑夜，令人沉醉，也让人心惊胆颤。

Anthony Vaccarello 全新一季探索危险优雅并存的一面，以出超大肩线的剪裁西装、皮革飞行员夹克，带有金属细节的服饰等，呼应摩洛哥文化对时尚大师生罗兰先生的深刻影响。另外，Vaccarello 在本季稍微有别于以往，将更多女性的阴暗面与力量融入设计。不同于过去几季大量透视、裸露身体线条的大胆造型，今季的服装更多强调掩藏与保护。

高肩的西装外套搭配宽大的裤装与条纹领带，致敬经典风格，但这些设计却有意模糊了性别的界线，赋予穿着者一种如夜幕般的神秘感。随后的波西米亚风格拖地连身裙，则为整场秀带来了些许色彩变奏，从金属丝面料、深 V 领口，到华丽的皮革材质，所有元素皆呼应了圣罗兰先生挚爱的色彩语彙——电蓝、汽油绿、橙色与金色相互交错。这晚，宛如回到80年代的复古梦境。

Dior 时尚与精神的诗意对话

在 Dior 2025春夏时装秀的舞台上，Maria Grazia Chiuri 推出了一场关于身体、精神、以及创作过程的深邃思索。特别的是，本季他邀请艺术家 SAGG Napoli 以射箭的形式进行开场的艺术表演，让 SAGG Napoli 如现代亚马逊战士般，自信而优雅地穿梭于伸展台之间。他将时尚视为一场动态的艺术，并以对女性气质的礼讚，传递服装本质的溯源与重构，透过美与力量，在时间的缝隙里寻找当代女性的自我力量。

Maria Grazia Chiuri 从 Dior 历史的档案中汲取灵感，尤其是1951至1952年秋冬高级订製服中的 Amazone 洋装，将那位象徵精神力量的亚马逊女性形象重新诠释，透过设计打破艺术创作与服装本身的界限，在每一个细节中彰显出工艺的过程。而本季，黑白对比贯穿于其中，白色衬衫搭配黑色裙装、长裤和洋装，以简洁而优雅的方式演绎出两者之间的微妙平衡。鲜红色的飞行员夹克如同跳动的诗句，在流苏与刺绣间时而化为蝴蝶，时而又转换为金属般的光泽。Chiuri 巧妙地玩味格纹的垂直与水平线条，对 Miss Dior 的经典形象进行全新演绎，透过形式与功能的协奏，再现品牌的标誌性优雅。

其实，2025春夏受巴黎2024奥运与帕运的启发，进而探索身体与运动的哲学意涵。运动衫无论在简约的设计或精緻的装饰下，都化作日常穿搭的展现。而针织材质与轻盈晚装的搭配亦暗示着柔与刚的融合，展现出性别平等与包容的重要性。

Balmain 在记忆碎片中自我复刻

2025春夏系列，Balmain 再次将品牌的设计语彙推向全新高度。设计总监 Olivier Rousteing 挪用创始人皮埃尔．巴尔曼（Pierre Balmain）的，从品牌80年的经典符码与现代审美中汲取灵感，演奏出一场法式优雅与当代力量的交响乐。这场秀也反映了 Olivier Rousteing 在 Balmain 十三年历程的深刻回顾，一如标誌性的紧身皮裤、双排扣夹克，到简约 T-shirt 的搭配，这些早以成为 Balmain 的 DNA，并进一步拓展为时髦、休闲的日装风格，超越复刻，像是一段属于品牌自我认同的再造，将经典风格凝鍊于日常中。

当然，Balmain 以强烈建筑感剪裁闻名的轮廓，本季也不例外地强调于系列之中——强劲有力的肩线，对比鲜明的短夹克与膝上裙，再加上立体的裤靴设计，令每一件服装都仿佛是一件移动的雕塑。而本季最吸睛的亮点之一，就是以珍珠和钉珠构成的繁複刺绣。这些图案与肖像以无数工匠手工缝製，耗费数週时间打造出精緻如画的纹理效果，成为本季设计最富艺术感的吸睛亮点。丝滑的紧身衣也在秀场尾声中亮相，其色调直接呼应了 Balmain Beauty 的色彩调板，突显品牌在美妆领域的延伸与融合。更值得一提的是，几款配饰设计借鑒了 1946 年首次推出的 Balmain Vent Vert 香水瓶的轮廓与图案，非常值得细细品味。

Loewe 无声旋律中的轻盈轮廓

Loewe 的全新2025春夏系列是一场对与的多角度审视。从夸张的剪裁到精緻的面料，每一处设计都传递着一种无声的张力与暗涌的情怀，因此，倘若所有声音消失，我们剩下的是什么？Loewe 的创意总监 Jonathan Anderson 提出了这个问与答——创造出一种视觉的，在一个充满可能性的空间，一个在轮廓中歌唱的世界。

本季设计以为核心，摒弃繁複的色彩与过度装饰，转而专注于布料与轮廓之间的流动美感。Jonathan Anderson 运用一系列圆形与曲线的设计，试图探讨当形状成为主角时，时尚如何重新引发观者的思考呢？是透过流畅的裙摆、圆形披肩、以及以薄纱覆盖的钟形连衣裙，营造出一种如梦似幻的感觉？让观者进入了一个永不停止摆动的空间。

本季场地有个精緻小巧的装置，来自于英国艺术家 Tracey Emin 的雕塑作品《The only place you came to me was in my sleep》。这件装置以一只停栖在柱顶的青铜小鸟象徵自由与脆弱，提醒观者思索梦境与现实的重叠，以及创作本身的诗意，并将静态与动态共冶一炉。

细看春夏系列，Jonathan Anderson 以优雅且略带夸张的造型挑战观者对于比例的既有认知。钟形裙的蓬鬆与皮夹克下摆的喇叭状设计，不仅保留芭蕾舞短裙的浪漫，同时又引入了裙撑的戏剧张力——一件件柔软的薄纱覆盖于连身裙之上，印有花卉图案，营造出印象派画作般的视觉层次感，也则打破传统与日常穿搭之间的界限，这是Jonathan Anderson 作品中常见的独特幽默与创意。另外可以看到羽毛刺绣隐含名画元素，皮革以极致柔软的方式呈现等等，都是翻玩材质的表现，其中最引人注目的是压轴出现的 Johann Sebastian Bach T-shirt——如摇滚音乐会的 T 恤般，将古典音乐与街头时尚完美融合，呼应了Jonathan Anderson 所提到的。

Loewe 不仅展现了对比例与结构的极致掌握，更打开了观者的想像空间，让我们重新审视时尚本身的意义——静谧并非空无，而是一场无尽的对话——正如雕塑中那只即将展翅的小鸟一样，我们所见的不只于眼前，而是时尚所激发的无限自由。

Chloé 以自由重拾夏日悸动

在巴黎清晨的微风中，Chloé 的系列缓步揭开序幕，如同一卷轻描淡写的法国文学诗篇，散发着悠然的轻盈。Chemena Kamali 探寻自由不仅存在于身体的动态间，更流淌于心灵的随心所欲与直觉之中。如同在她的设计笔记中所言：

Chemena Kamali 的创作带来对夏季的嚮往，那是阳光洒落在褪色布料上的柔和余韵，亦是浪花拍打岸边时，内心卸下重担的愉悦片刻。展场上，各色单品纵情描绘着的感觉——杏色、粉白、雾蓝与薰衣草紫在光影中幻化，一如法国乡间午后的朦胧色调。而丝绸、素绸缎与罗纹棉料在风中起舞。Kamali 将那些看似微不足道的材质，如褶皱麂皮、布料的天然磨损感，与飘逸的蕾丝形成诗意的碰撞及巧妙融合，彷彿捕捉住了岁月和夏日的痕迹。

这一季的轮廓延续了 Kamali 对品牌经典元素的挖掘，灯笼袖与荷叶边从 70 年代的档案中重现。然而，设计却不仅停留在怀旧，更多是以当代女性的视角重新诠释。荷叶边衬衫转化为轻便外套，棉帆布与精緻蕾丝交融，一切都轻柔却不失轮廓感。从无袖薄纱连身衣到复古灯笼裤，Kamali 的设计挑逗着观者的怀旧情愫，为夏日穿搭注入了轻盈的脚步声，同时也唤醒了人们对自由表达的渴望。

Balenciaga 解构于极简之间的摩登反叛

Balenciaga 再次颠覆了时尚的想像，创意总监 Demna Gvasalia 将餐桌台搬上伸展台，端出大量以裸色皮肤、流畅的面料、错综複杂的解构与拼接而成的佳餚，每一件作品都像是一段隐喻，暗示着当代生活的中反叛矛盾之美学。

本季的秀场以裸色作为视觉基调，透过裸色连体衣及连裤袜鞋营造出的错觉，不仅是对身体的诠释，更成为解构式美学的语言符号。在 Demna Gvasalia 的眼里，裸露并非赤裸，而是风格重组，一种时装对真实与虚幻的边界的探索。

牛仔裤的褶襇与结构剪裁，转化为高筒长靴的形态，令服装与配件不再分割，而是互为一体。这种科技针织与多材质拼接的设计风格，塑造出极具反叛精神的形象。短身夹克则承袭了 Balenciaga 创始人 Cristóbal Balenciaga 的廓形语彙，以氯丁橡胶衬层的轻质面料重塑茧型结构。无论是皮质漏斗领外套的多变造型，还是从牛仔裤改造的工装套装，都能形塑出的未来美学。当然，经典的Hourglass廓形今季以黑色缎布重现，半修身线条与标誌性曲线融为一体，既保持了优雅的身形，也是对未来时尚世界的先声预示，宛若一场反叛的仪式，酷极了。

Hermès 艺术工坊的多重折射

走进 Hermès 的巴黎时装週秀场，如同开箱一间艺术家的工作室——每件作品都是精心雕琢的画布。2025年春夏系列，Hermès 以一种轻盈的笔触和法式优雅重塑品牌的经典，诠释出极简主义、功能性与感官享受的全新面貌。

本季的设计灵感来自工匠与艺术家的工作室，那是一个多元交汇的空间。设计师通过重组经典剪裁与创新的材料使用，捕捉创意瞬间的精华，还透过、和三大设计语言，传递出一种风格的实验精神。

比如，栗色真丝斜纹连身裤装的印花，以木版和丝网印刷技术相结合，营造出丰富的层次感。也可看见古铜绿府绸棉质罩衫裙，透过飘逸的剪裁表现出自然的流动感；或以围裙为灵感的围裹式大衣、抽绳式飞行夹克与轻盈小牛皮外套的设计中，都融入了能适应各种场合的细节——口袋、眼镜挂环等元素无不彰显出生活的智慧与美感。这种设计手法反映出品牌对于的深刻理解，将柔美与坚韧的矛盾完美融合。

Hermès 还运用光线与不透明度的交错，重新定义了衣物与肌肤之间的互动。透明网眼面料长裙在走动间微微显露出 Médor 皮带，营造出一种若隐若现的感官体验；乌木棕色围裙式连身裙以透明纱带点缀，呈现出柔美而神秘的浮雕效果。这种精緻的性感，不喧哗但深入人心，正是爱马仕所擅长的微妙平衡。

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